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吃螃蟹的人，都有勇气、耐心和一点情趣

2021-09-26 12:00 | 来源：中国故事网
秋天的暖色调让人备感喜庆：黄的有麦子、稻子、秋菊；红的，有高粱、果子——还有个又硬又扎的怪东西，能吃，但要是不加处理、一口啃下去，八成满嘴冒血......

没错，这个如带刺玫瑰一般“傲娇”的食品，就是螃蟹（蒸熟的）。
入秋后的螃蟹肉肥膏腴，现在最宜食用。不过，人和螃蟹的故事，并不只有吃和被吃那么简单。

吃螃蟹的勇者

人类吃它，就得克服心理和生理上的两重难关。

比起“嫩肉包骨”的寻常动物，“铁骨包肉”的螃蟹作为一种甲壳（qiào）类生物，生来就长着一副“莫挨老子”的屌样儿。


举着俩大螯，谁摸夹谁；壳上两边刺，谁碰扎谁；讨厌的是，这东西你不招它，它还会惹上门来。《礼记·月令》里说了：
【文言文】孟秋行冬令，则阴气大胜，介虫败谷。
【白话文】初秋时节，如果实行冬天的政令，阴气就会过于旺盛，招惹螃蟹这种甲壳动物祸害庄稼。
先民的眼中，这玩意儿活脱是个横行滩头、为害民生的“生物机甲”，唯恐除之不及、避之不及，吃它更需要极大的勇气了。

难怪鲁迅先生会说“第 一食蟹者为天下勇敢之最”。

以至于现在汉语里，“第 一个吃螃蟹的人”都成为了“开拓者、冒险者”的代名词——那么，这个词用英语应该怎么说呢？

有个词叫"daredevil"，还是挺贴切的。
许多行为，众人起先都不理解，直到有了眉目、闻见了甜美的气息，才直呼“真香”，并趋之若鹜。发明、创业、吃螃蟹，都如是。

扯远了，话题再回到螃蟹。

据说，第 一个吃螃蟹的人叫巴解——跟阿拉法特大爷无关，他是大禹麾下的监工。
巴解在治水的时候不堪螃蟹大钳子的烦扰，一怒之下，就把螃蟹撇进锅里一通煮；煮死了还不解气，更要“啖其肉，饮其膏，以绝吾恨”。

结果，暴躁老哥发现，这些“夹人的小妖精”居然意外地鲜甜.....

巴解这事终究是个传说逸话，中国“食蟹勇者”的诞生，远比距今4000多年的大禹时代还要早：
在马家浜遗址（距今7000多年），崧泽遗址（距今6000多年）等地的考古中，均发现了人类食用后遗弃的蟹壳，以及盛放螃蟹的器皿。
人类发现螃蟹能吃、好吃之后，螃蟹也就成不了灾、祸害不了庄稼了。在舌尖上，人蟹间完成了攻守之势的历史性转变，人类的食谱上也由此添加了一道重要的肉菜。

然而，当打开了螃蟹的“天灵盖”，想搞清楚里面的“筋头巴脑”怎么吃、哪些个不能吃，则是另外一道坎了。

天知道，巴解这些首批饕餮因为吃蟹的“姿势”不正确，而拉了多少吨稀......

吃螃蟹的“雷区”

吃螃蟹有哪些禁忌？好多朋友可能略知一二，但印象不深。

这里给大家梳理一下，不知道的可以参考一下，知道的权当加深一遍印象。

首先，死的，尤其是那些死后没有做冷冻处理的螃蟹不能吃。
螃蟹死后，细菌会大量繁殖，产生一些对人体有害的生物胺，容易导致呕吐、腹泻、过敏等症状，严重的可能引起休克和脏器衰竭

那么，吃健康的活蒸螃蟹，又有哪些忌讳呢？

咱们闲话少叙，直接上图排雷。

先说这个长在肚子两侧的软东西，跟眉毛似的。

螃蟹禁食区 之 蟹腮

它是蟹的肺，一来呼吸，二来过滤水质——跟空调的滤网一个道理，都是细菌，脏得很。少量误食无妨，多一点就会轻微中毒，闹肚子。


对了，腮下的三角形白肉也得去了。


揭了蟹脐，会发现这么个黑乎乎的东西。

螃蟹禁食区 之 蟹肠

蟹肠，用来装啥的咱都懂，不细说了。


这么一小点，里面的脏东西清不干净，也没法焦溜或红烧，扔就完了。


剩下的难度就加大了，藏得越来越隐蔽。

先看看螃蟹的胃。

螃蟹禁食区 之 蟹胃

蟹胃藏在一堆蟹黄里，离螃蟹嘴挺近，是个类似三角的小物件，很容易被误食。


里面也都是螃蟹“最后的晚餐”的残渣，不干净，吃多了也闹肚子。


最后一个，就是蟹心了。

螃蟹禁食区 之 蟹心

六角形的，藏在肚子中间蟹黄膏最厚的地方，看似不太好找，但好在它有个“地标”——黑色的膜，白色的蟹心就藏在蟹黄蟹膏和黑膜之间。


蟹心是极寒之物，吃多了也得跑肚子。

于是，在医学不发达的古代，前人为了调节“温寒平衡”，就会在吃螃蟹的时候配上两片姜，喝点像黄酒、桂花酒之类的温性饮料，既能暖肠胃，还能去腥。

长此以往，美酒+肥蟹这个黄金搭配，就成了中国人金秋专享的时令佳肴。

吃螃蟹，“麻烦”即“乐趣”

螃蟹又不是珍稀物种，中国有，外国也很常见。只是，在吃螃蟹这件事上，老外普遍貌似并没有中国人那么热情和专业。

比如许多老外吃螃蟹，只吃螃蟹腿。
那他们怎么处理螃蟹“馋人”的身子呢？

看看这条蟹肉加工流水线就明白了.....
最后，随着水，全都流到了下水道里，喂了苍蝇。

剥螃蟹、择内脏、还得从蟹壳里剔肉，怪麻烦的，索性就给洗了、扔了，反正不要了。

中国老饕要是知道了这暴殄天物的事儿，估计能骂街。

当然了，凡是不能一概而论：不少外国食客，也对吃螃蟹本体的部分饶有兴致。就是打开壳吃肉的工序，相对狂野一些。

“八十、八十”地狠凿了一顿，蟹壳的碎渣便“喜闻乐见”地嵌进了蟹肉里，扎嘴还择不干净，食用体验惨如车祸现场。

一些会吃的老外看不下去了。比如说这位美国小哥，就在You Tube 的视频里，手把手地教各位看官，如何正确、体面地拆解与品尝一只螃蟹。

围观的不少，但领情的不多......
其实，怕麻烦是全人类的天性，咱们中国人也不例外。

但不同的是，大多数中国人再怕麻烦，至少会把螃蟹壳掰开，不糟践里面的蟹膏蟹黄和蟹肉——这种直接徒手暴力拆卸的“武吃”，已经是我们的让步了。
这么肥美的内容，扔了不觉得有负罪感么？

有“武”那必然有“文”。而螃蟹的“文吃”，才属于那些不怕麻烦的家伙。

工具上，“文吃”一只螃蟹就要有特定的工具，来对应每一个吃蟹的步骤。最典型的工具便是“蟹八件”。
据明代的吃货典籍《考吃》记载，“蟹八件”包括圆锤、小方桌、镊子、小铲，小勺，叉子、刮片和针。
而工具只是“文吃”的一部分：雅士们还对用餐环境和席间节目有着繁杂的要求：

要在金秋的晚风里，伴着庭院的花香，就着温润的美酒，同几位学识和志趣相投的知己，赋明月之诗，歌窈窕之章......



再往前倒一些，孔子提倡的螃蟹吃法，更有仪式感。



【英文】Do not eat without proper meat sause.
【文言文】不得其酱，不食。
【白话文】没有合适的酱，不吃。

——《论语》（中英双语·诵读版）
乡党篇
孔子提到的“酱”，实际上是便是“醢”这种肉酱。而众醢当中，也包括“蟹胥”这种螃蟹酱。而螃蟹酱，必须要在宴席上，配上相应的饭菜，方可食用。

“龟毛”得要命。

话说回来，螃蟹的生理构造，便决定了吃它是个麻烦事，那怕是简单粗暴的武吃。想用带壳的螃蟹来填饱饥肠辘辘的肚子，无疑是个馊到没边的主意。

然而，当大家衣食丰足时，吃螃蟹则能为生活“加点料”。把蟹肉从蟹壳提取出来、吃到嘴里，这个步骤本身就是个“有奖励的手工作业”。

《红楼梦》里，凤姐剥好了蟹肉，让给薛姨妈吃，薛姨妈反倒拒绝，“我自己掰着吃香甜，不用人让。”明末清初戏曲家李渔也曾说过：“凡食他物，皆可人任其劳，我享其逸，吃螃蟹却不可，旋剥旋食则有味，人剥我食，则不仅味同嚼蜡，且似不成其为螃蟹了，仿佛是吃别的东西。”

这两位算是吃明白了。螃蟹，吃的是味道，品的是乐趣。


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